PEROU VILLE, PEROU MONTAGNE

On est arrivés de nuit à Lima et on avait demandé le transfert en taxi jusqu’à notre hôtel dans le quartier historique, 1900 Backpacker, qui se trouve être une immense bâtisse coloniale. On découvre un ciel complétement gris, mais ça a persisté jusqu’à notre départ. C’est un phénomène côtier bien connu, la « garua ». Paraît-il, les habitants passent la majeure partie de l’année ainsi. Pour nous c’est un peu difficile, surtout après le soleil qui nous a accompagné presque tous les jours depuis bientôt 9 mois.

Dans la ville, un petit côté mélancolique dû au temps, pour parader avec les grands monuments coloniaux et les petites rues cachant ses petits restaurants, les patriarches habillés en costume qui se font cirer leurs chaussures de cuir dans la rue, des amoureux qui s’enlacent partout (à nouveau, vive les pays latins !). On sent un peuple optimiste et très nationaliste malgré tout et Lima leur appartient, entièrement. Des églises à visiter et plusieurs parcs pour se promener, dont celui des fontaines éclairées la nuit, très romantique. Aller jusqu’à Miraflores au bord de l’océan, offre une vie tout ce qu’il y a de plus moderne.

Partons en mission pour trouver un guide, car nous n’avons rien préparé, la seule chose qu’on sait c’est qu’on doit être le 8 décembre à El Calafate au Sud de l’Argentine pour un vol qui nous amènera à Buenos Aires. Dans la rue des vieux libraires, on arrive par chance à trouver un lonely planet datant de 2010, en français en plus, planqué tout en bas d’une pile et le gars se souvenait précisément où il était, et avec un vieux roman français, ça nous a juste coûté 30 Sol (10 francs). On est paré pour l’organisation des prochains jours, le but étant de se rapprocher dans les semaines à venir de Cusco où il y a le Machu Picchu, du Lac Titicaca, puis ensuite traverser en Bolivie.

Lima bien plus moderne et propre qu’on l’aurait pensé est aussi l’endroit pour goûter au « ceviche », plat rafraîchissant à base de poissons crus marinés/cuits dans le citron vert, agrémentés d’oignon rouge et de chili. A midi, c’est restaurant populaire, le soir petit restaurant raffiné ! On trouve bien sûr des menus populaires très abordables : soupes, riz, patates et viande.

Après 2 nuits, nous quittons la ville en bus de luxe tôt au matin, 7 heures de trajet à travers la pampa désertique pour rejoindre Nazca, joli petit bled, où les habitants sont tout à fait charmants, mais il n’y a pas grand chose à voir, mise à part les mystérieuses lignes. A notre hôtel, Nazca Trails, on a organisé un vol en petit avion pour aller les voir. Pour l’histoire, ces dessins tracés dans le désert et uniquement visibles du ciel ont été découverts au début du 20 siècle, mais créés lors de la période pré Inca. Mais on ne sait toujours pas comment ils ont été tracés avec autant de précision, pourquoi et ce qu’ils représentent réellement. Il y a plusieurs théories, certains disent que c’est un appel aux Dieux. Assurément, il fallait aller les voir, contents de l’avoir fait, mais les petits avions… ça « fout les boules ».

Nous rejoignons ensuite Arequipa en bus de nuit, durée : 22 heures du soir à 9 heures du matin pour monter jusqu’à 2'335 mètres, au pied d’une chaîne de montagne enneigées culminant entre 5'000 et 6'000 mètres, le volcan Misti domine la vallée. A la fatigue du bus s’ajoute un nouvel élément : l’altitude, mais pour l’instant tout roule. Nous trouvons un petit hôtel sympa, Amazing hôtel, et les gens mafois sont forts chaleureux. Y’a plein de locaux qui parlent français, Chris se débrouille très bien en espagnol et moi de mieux en mieux en anglais.

Passons quelques jours à Arequipa afin de s’acclimater avant d’aller plus haut, prendre le bon soleil péruvien, boire un petit café sur le toit terrasse des restaurants et écouter les enchanteresses flûtes de pan ou musiques latines en provenance de la rue, squatter la place principale où se retrouvent les familles pour jouer et pour déguster des glaces, visiter les églises, traîner dans cette jolie petite ville où l’on trouve de bons petits restaurants, notre préféré Ary Quepy où on teste l’alpaga, avec une sauce au vin et une purée de pommes de terre, trop délicieux. Le monastère de Santa Catalina est juste un petit bijou colonial aux murs bleus outremer et ocres, à visiter la journée pour un peu d’ombre ou la nuit à la lueur des bougies.

Au niveau sécurité, on se rend compte au vu du nombre de policiers et de gardiens dans les rues, des micmacs avant de monter dans le bus – enfin les bus de classes moyenne à supérieure (d’abord on nous fouille et on nous filme même dans nos sièges), des hôtels tout grillagés comme en Espagne, en France etc., que la majorité des villages et villes peuvent être sujet à désagréments, mais les autorités mettent le paquet pour que tout soit ok, le Pérou se veut un pays sûr, propre et moderne et il l’est.

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